Des vins qui frappent le sweet spot

Parcel Series Sauternes, Bordeaux, France 2018 (24,99 £, ou 14,99 £, dans le cadre d'une caisse mixte de six bouteilles, majestueux.co.uk) Doux, épais, sirupeux, doré, fait de buée et de moisissure : le sauternes est une création résolument décalée. Produit dans l'appellation éponyme au sud des Graves bordelais, il s'appuie sur les conditions très particulières de son vignoble bordant la Garonne et l'affluent du Ciron, qui se voilent par les brumes persistantes du soir d'automne en fin de saison de végétation. Par temps frais et humide, une forme bénigne de moisissure, la légendaire pourriture noble ou botrytis cinerea, se forme sur les raisins, aspirant l'eau et concentrant les sucres et les saveurs. Cela en fait une vinification exceptionnellement laborieuse et profondément peu économique : au moment des vendanges, les vendangeurs des meilleurs producteurs de sauternes passent plusieurs fois dans les vignes, pendant plusieurs semaines, sélectionnant et triant les raisins de sémillon et de sauvignon blanc. Les rendements peuvent être aussi bas qu'un verre de vin par pied de vigne - un verre de plaisir pur et mielleux, dans le cas de la trouvaille intelligente de Majestic provenant d'un château "top" non divulgué.

Ulysse Cazabonne Sauternes, Bordeaux, France MV (£18.50, thewinesociety.com) Un autre château secret est à l'origine de l'exemple tout aussi magnifique de la séduction sauternes de The Wine Society : un assemblage de trois millésimes (d'où le MV ou multi-vintage) qui exprime pleinement le charme particulier du style, tout en miel, acacia et marmelade acidulée, l'éclat soyeux de la texture compensée par des ondulations d'acidité fraîche et une merveilleuse clarté et longueur de saveur. Sauternes n'est pas la seule région bordelaise où les meilleurs châteaux vendent occasionnellement un peu de stock sous couvert pour aider à la trésorerie, et cette pratique n'est pas nécessairement une indication de difficultés financières. Pourtant, il ne fait aucun doute que ces dernières années ont été difficiles pour les vignerons de la région. Grâce à l'impact des gelées printanières et de la moisissure (une forme de moisissure pas du tout bénigne pour les viticulteurs), le dernier millésime, 2021, a été un désastre, de nombreux producteurs ne produisant aucun vin. Et tout cela dans un contexte mondial où les liquoreux, d'où qu'ils viennent, n'ont jamais été aussi à la mode et plus difficiles à vendre.

Domaine Rotier Renaissance Vendanges Tardives, Gaillac, France 2017 (£16.99, 50cl, Waitrose) L'un des problèmes des producteurs de sauternes - sans compter le château le plus vénéré de la région, d'Yquem, qui n'a jamais perdu son statut séculaire de l'un des vins les plus chers et les plus recherchés au monde - est la façon dont il a tendance à être vendu comme "vin de dessert". Certes, le sauternes a le sucre nécessaire et l'acidité équilibrante pour travailler avec la partie sucrée du repas. Mais c'est mieux, à mon avis, servi seul, comme une sorte de dessert – ou partie sucrée du repas – en soi. Ou, mieux encore, comme partenaire idéal du fromage. Pensez à la façon dont la confiture de coings ou de figues contraste si bien avec les fromages plus forts : un verre de sauternes fait à peu près le même travail, tout en rinçant la bouche avec cette acidité piquante. Soit dit en passant, ce savoir-faire n'est pas l'apanage de Sauternes : à quelques heures de route à l'ouest de Bordeaux, le Renaissance du Domaine Rotier est une alternative sucrée intense mais scintillante, aux accents d'abricot cristallisé, fabriquée à partir de la variété locale de longe de l'œil à Gaillac.

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